不知道大家吃过天妇罗没？
日料店里的天妇罗，轻轻松松几十、几百大洋花出去，但小鱼小虾和炸蔬菜，根本吃不饱，对我来说，这花着同样的价钱，还不如上开封菜来个全家桶来的实在。
不过，该说不说，在花的银子和以往看的日剧日漫的滤镜之下，天妇罗确实和学校门口的炸串感觉不太一样。
首先，学校门口的炸串绝大多数是不挂糊的，比如菜卷、蘑菇、金针菇、臭豆腐、鸡皮、里脊串等，吃的是食物经过油炸后的脆。而且就算要挂糊也会挂很厚的糊，比如鸡柳棒、鸡排、猪排等，吃的是外壳的脆，内里的嫩，更重要的是显得大，更实惠，适合兜里没啥钱的小朋友解个馋。
而天妇罗通常会挂用低筋面粉和鸡蛋、清水所调制的很薄的糊，而且炸如紫苏叶这种带叶蔬菜时，会注意有一面几乎不挂糊，尽量让经过油炸的食物，最大程度吃出其本身的本味，再加上精致的摆盘，让人觉得自己的几十大洋花的值。
另一方面，是腌料、蘸料不同。
学校门口的炸串，素菜类基本上不用腌制，肉类会放奥尔良腌料和五香料等腌制，说是蘸料，更多的是摊主将以香辣为主的酱料刷上去，有的还要再撒上些丰富口感和味道层次的干料。
而天妇罗一般用松鱼干汁、薄口酱油、海米汁等来给食材入味、去腥，炸好之后，还是前面这三种调料混合的酱汁加入少量白砂糖增鲜和萝卜泥去油，作为蘸料，日本关西的京都一带，还会选择直接蘸盐。
学校门口的炸串为了控制成本，大豆油、色拉油没有固定的油种，通常一天换一次油就很不错了，而天妇罗无论是尼轰的躬匠精神，还是本土的商家为了凸显逼格，都会选择芝麻油，或者为了不抢食材本味，用芝麻油与色拉油的混合油来炸。
虽然说，天妇罗如今成为了日本菜的名片，但说实话，和寿司、生鱼片一样，天妇罗也是一种舶来品。
日本长崎给汪直立的像大明嘉靖二十二年（公元年），一场台风将五峰船主、东亚海盗话事人、大明传奇海商汪直的座舰吹到了九州岛南侧的种子岛，随船而来的还有三个佛郎机人（也就是葡萄牙人）安东尼奥·莫塔、弗朗西斯科·泽莫托和安东尼奥·佩伊托。
长筱之战中，铁炮将武田赤背扫进垃圾堆在等待修船的时候，佛郎机人以两千两白银的高价，卖给了当时种子岛大名种子岛时尧三只SnapMatchlock火绳枪，日本人废了一年的功夫仿制成功，并将其称之为铁炮，从此种子岛成为日本战国时期的军火库，为战国各大名输送铁炮，成功改变了日本战国的历史走向……
长筱之战后，铁炮成为战国最重要的武器三个佛郎机人中，有一个留在日本待了几年，因为日本自七世纪的天武天皇下达“肉食禁止令”开始，八九百年的传统下来，到了十六世纪的战国时期，日本人基本上已经不吃肉了，肉只吃鱼类和鸟类，这让留下来的那个佛郎机人梦回老家的大斋期。
天主教在复活节前六个半星期左右，会禁止吃肉，为此，很多葡萄牙人在大斋期不吃肉，改为吃一种名为"rápido"的食物，这种意思为“快一点”的食物，通常是炸小鱼和炸一些蔬菜，留在日本的佛郎机人不能吃肉，就开始制作这种食物，慢慢的，周围的日本人也喜欢上了这种食物，并开始学习并制作制作食物，并根据发音，管这种食物叫作“天麸罗てんぷら”（罗马音：tenpura）。
天妇罗拉面不过早期的天妇罗，日本人并不习惯直接吃，而是作为再加工的配菜来使用，直到江户时代中期才开始以如今的形态出现在世人眼前。
游戏仁王里的德川家康有种说法是统一日本，结束战国乱世的德川幕府（也就是江户幕府）第一任征夷大将军，人送外号德川老乌龟的德川家康，在他七十四岁时（万历44年，公元年），有一天晚上品尝了鲷鱼天妇罗，觉得很好吃，结果多吃了些，要知道老头当时已经74了，加上一辈子最爱吃茄子，一直以来吃的很清淡，冷不丁吃这么油的食物，结果肚子开始疼痛，没多久就去世了。
不过史学界认为这件事不是德川家康去世的主因，因为这个没多久是差不多两个月，应该和天妇罗无关，但德川幕府还是规定衙内不准食用天妇罗，不过禁的了将军禁不了民间，江户时期“洋風天ぷら”(洋风天妇罗)开始流行在大大小小的居酒屋，成为底层人民喜欢的美食。
日本便利店的天妇罗，只值一公斤大米到了二战后，为了加紧洗白自己侵略者和帝国主义法西斯的形象，大力发展文化产业，用动漫影视剧为糖衣，宣传日本，弱化历史，洗白罪行，天妇罗等如今日本代表菜肴也随之成为世界所熟知的美食，加之本身的躬匠精神，造了一大堆所谓天妇罗之神，硬生生将平民美食，变成了如今的精致模样。
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